Собственно, из чего получается фотография? Первое – это объекты, которые находятся вне камеры, второе – как эти объекты будут сфотографированы, перенесены на «плёнку» или матрицу. Объекты пока оставим за кадром, сегодня речь пойдёт о переносе этих объектов внутрь камеры, причём за кадром окажется и композиция, которая нас пока не интересует.

На плёнку, не зная что такое выдержка и диафрагма вообще фотографировать было нельзя, поэтому в фотографы шли исключительно ботаники, которым было не лень с этим разобраться. Сегодня удивительный мир цифровой фотографии избавляет людей от необходимости знать, что такое экспозиция и как ей управлять, при этом знание того что это такое и как работает совершенно точно не повредит, это как управлять автомобилем не зная правил дорожного движения: можно, но до определённого момента.

Итак, экспозиция это некая мера количества света, которую фотоаппарат передаёт на светочувствительный материал. Чем экспозиция больше – тем кадр светлее. Со стороны фотоаппарата экспозиция определяется:

1. светочувствительностью,
2. выдержкой,
3. диафрагмой.

Ещё важна освещённость предметов за фотоаппаратом, но это пока будем считать обстоятельством никак нам неподвластным.

Светочувствительность

Фотография — какой-то просто уникальный пример всех законов сохранения вселенной, какие только бывают: любое упрощение жизни с одной стороны сразу усложняет её с другой. Например, чувствительность: казалось бы, чем она выше, тем легче было бы жить, но нет, повышенная чувствительность даёт больше шумов, что особенно на цифровых камерах сильно ухудшает кадр (на плёнке то шумы совсем не такие).

На цифровых камерах светочувствительность устанавливается в ISO, чем больше ISO, тем выше чувствительность. Достигается эта чувствительность путём повышения напряжения на матрице, откуда и шумы.

Кстати, раз уж я заговорил про шумы, то скажу что лучше всего они видны в тенях (тенями называют наиболее тёмные области изображения). Согласно всем тем же законам сохранения, чувствительность хочется поднять именно тогда когда не хватает света, и кадры идут тёмными просто по естественным причинам: вечер, ночь. И здесь по полной программе расцветают шумы. Производители же камер практически всегда демонстрируют как классно снимают их камеры на высоких ISO в студии, когда света много и на хорошо освещённых объектах шумов почти не видно. Не ведитесь на такие тесты, вас дурят, вы никогда не будете снимать с ISO 1600 в студии.

Минимум шумов даёт минимальный ISO камеры, чем я и рекомендую пользоваться всегда когда есть такая возможность. На компактных камерах ISO регулируется не на всех и это иногда может быть проблемой.

На самом деле светочувствительность не совсем определяет количество проходящего на матрицу света, и в этом смысле экспозицией не управляет, но на экспозицию, как синоним яркости результата вполне себе влияет, поэтому я её упомянул именно здесь.

Выдержка

Тут всё просто, измеряется эта величина в долях секунды и буквально означает время, которое фотоаппарат засвечивает плёнку или матрицу. Записывается в виде дроби, чем больше число в знаменателе дроби, тем короче промежуток времени, который матрица открыта, тем меньше экспозиция, тем темнее кадр. То есть, например, выдержка 1/400 в два раза короче чем 1/200, кадр будет в два раза темнее.

Самая частая проблема, которая связана с выдержкой, состоит в том, что света мало и выдержку хочется сделать подлиннее, но это сразу приводит к тому что кадр «смазывается», возникает так называемая «шевелёнка». На полностью автоматических камерах это происходит редко, так как автоматика считает смазанный кадр браком и поднимает светочувствительность когда только можно (а в результате шумы).

Говорят о выдержках так: короче/длиннее, короткие выдержки/длинные выдержки.

Экспозиция сама по себе ни в чём не измеряется, но её изменение измеряется в «стопах». 1 стоп это изменение количества света в два раза. Очевидно, что изменение выдержки в два раза приводит и к изменению экспозиции в два раза, то есть на один стоп. Если выдержка меняется с 1/100 до 1/200, то экспозиция изменится один стоп. Смена выдержки с 1/100 до 1/800 приведёт к изменению экспозиции на три стопа.

Демонстрация изменения экспозиции при изменении выдержки:

Нормально проэкспонированный кадр был бы при выдержке 1/512, он представлен полоской в центре. Налево от центральной полоски выдержка укорачивается, направо удлиняется. В итоге слева направо выдержки: 1/2000, 1/1000, 1/512, 1/256, 1/128 соответственно, изменение экспозиции в стопах: -2 -1 0 +1 +2.

Диафрагма

Самый интересный и сложный параметр экспозиции.

Измеряется диафрагма в относительных величинах по шкале степеней двойки с шагом в 0.5: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 ну и так далее в обе стороны. Это целые деления шкалы, разница между соседними соответствует изменению экспозиции на один стоп. Изменение диафрагмы в два раза, например с 2.8 до 5.6 изменяет экспозицию на два, (не на один!) стопа.

Физически диафрагма представляет собой лепестки, расположенные по кругу внутри объектива. Эти лепестки могут быть полностью открыты, и тогда их не видно, или закрываться, сужая кольцо, через которое проходит свет.

Это знакомый всем с детства объектив Helios 58mm f/2.0, я именно на этот экземпляр в детстве лебедей снимал. Диафрагма примерно на половину закрыта, видно как её лепестки образуют неправильной формы просвет.

Снято, кстати, в полном соответствии с первой лекцией фотошколы, только не на телефон, а на фотоаппарат.

Максимально открытая диафрагма соответствует меньшим числам, максимально закрытая – высоким. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив за то же время, тем больше экспозиция и ярче будет кадр.

На компактных камерах диафрагма номинально, типа, присутствует, но реально никакой роли вообще не играет. Связано это с оптикой и геометрией, при маленьких размерах матрицы роль диафрагмы практически равна нулю, диапазон изменения диафрагмы крайне мал. Для сравнения если для компактных камер это 4 – 8, то для этого вот старого Гелиоса: 2–16.

Так что сложным и интересным фактор диафрагмы становится только на зеркальных камерах, особенно полнокадровых, особенно со светочувствительной оптикой.

Аспект первый: глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем этой глубины резкости меньше. На светочувствительных объективах в зону резкости может попадать буквально пара сантиметров. Это важный и нужный приём, его, конечно, надо всегда знать и учитывать.

На левой полоске диафрагма 2, потом 4, 8 и 16. Смену экспозиции результате изменения диафрагмы я компенсировал выдержкой. Как видно на диафрагме 2 даже одна центральная монетка не поместилась в зону резкости, а на диафрагме 16 поместились почти все.

Если для портретов отлично подходит 2.8, то пейзажи лучше снимать на диафрагмах уже 16.

Аспект второй: резкость. Мало кто про это почему-то упоминает, но разрешающая способность объектива (количество линий на миллиметр) падает на граничных положениях диафрагмы, максимальное разрешение обычно приходится где-то на первую треть, то есть на 5.6 для светосильных объективов или 8 на более тёмных. Для каждого объектива это индивидуально и эффект не такой уж сильный, но он есть. На закрытых диафрагмах эффект в общем незаметен, но на открытых – очень даже

Аспект третий: форма ореолов. Заметно это только на ночных фотографиях, на отдельно расположенных источниках света.

На открытых диафрагмах у источников света получаются просто круглые ореолы, а вот при затягивании — получаются характерные лучи. Чем сильнее диафрагма затянута, тем острее и длиннее будут эти лучи.

Однажды я сниму пару кадров для демонстрации этого явления.

Самое интересное — форма и количество лепестков влияют на то как будут выглядеть попавшие в кадр источники света. Количество лучей от фонарей равно количеству лепестков диафрагмы. Кстати говоря можно делать фальшивую диафрагму, вырезав какие-нибудь узорчики и приставив к объективу фотографировать с ними, эффект будет похожий, хотя и совершенно дурацкий.

При заданной светочувствительности соотношение выдержки и диафрагмы определяют экспозицию. То есть правильно проэкспонировать кадр можно на разных соотношениях выдержки и диафрагмы, чем можно и нужно пользоваться исходя из оперативной обстановки и художественного замысла.

Шкала экспозиции

Я о ней говорил в первой лекции, это такая шкала, которая есть почти всегда в том или ином месте: -2 -1 0 +1 +2.

Современные камеры сами умеют оценивать экспозицию и подбирать параметры для съёмки. Если камера находится не в автоматическом режиме, то она показывает насколько по её мнению хорошо кадр экспонирован в данный момент. В зеркальных камерах эта индикация есть в видоискателе, за ней можно следить подбирая выдержку прямо глядя в прицел. Если указывает на 0 – то экспозиция в центре, если -1 — кадр недосвечен на один стоп и так далее.

Фотоаппарат, конечно, понятия не имеет что там мы пытаемся сфотографировать и поэтому оценивать экспозицию по каким-то своим средним представлениям о прекрасном.

Если кадр предполагается светлым, то при съемке надо добиваться того, чтобы автозамер экспозиции показывал смещение в положительную сторону.

Пользоваться этой полезной функцией можно и автоматических режимах, но в обратную сторону. Можно сообщить фотоаппарату, что требуется снять кадр, например, светлее чем средний и он сам будет подбирать параметры съёмки учитывая это пожелание.

Типичный пример необходимости коррекции экспозиции — съёмка объекта на фоне светлого неба. Фотоаппарат скорее всего постарается не пересветить небо и в итоге сам объект окажется тёмным.

Кстати говоря, есть ещё такая штука как точечный замер экспозиции, его смысл понятен из названия.

Что с этим всем делать

Собственно проблема с фотографированием состоит в том, что диапазон яркостей, которые может вобрать фотоаппарат заметно ниже того, который существует в реальном мире. Поэтому всегда есть шанс какие-то части кадра пересветить или недосветить.

Основная задача на первых этапах состоит как бы в том, чтобы «попасть» в экспозицию. Правильно выбранная экспозиция это вроде бы та, при которой центральный объект съёмки не пересвечен и не ушёл в чёрное. Сразу говорю, что это не всегда возможно и, более того, не всегда требуется, но если уж идёте на преступление, то надо хотя бы осознавать факт этого нарушения.

Вполне допустимым пересвет может быть при съёмке в помещении, когда в кадр попадают окна. Автозамер экспозиции почти наверняка ошибётся и снимет так, что в комнате будет всё темное, поэтому снимать надо в ручном режиме или с коррекцией экспозиции плюс стоп, а то и два. В результате будет нормально проэкспонированный кадр с засвеченными в белое окнами, но выглядит это вполне нормально, даже интересно, а вот засветка на лбу модели это почти всегда — брак.

Тени же, убитые в ноль, в принципе, выглядят вполне эстетично и резко негативной реакции не вызывают. Связано это с особенностями восприятия, тени ярким днём действительно кажутся чёрными и это нормально, при этом абсолютно белых предметов как-то мало.

На этом кадре явно пересвечено небо, сделано это специально, так как я хотел получить нормально проэкспопированную стену. По-хорошему надо было вернуться и сделать этот кадр вечером: и небо было бы видно и стену, но этот конкретно кадр такого подвига не стоил, конечно.

А вот этот кадр наоборот специально недосвечен: совершенно не читаются детали на лодках, но сделано это специально и, что интересно, глаз скорее именно так воспринимал этот вид: чёрные силуэты в свете заходящего солнца на которое уже не больно смотреть.

Если сдвиг экспозиции делается осознанно, то он вполне может иметь право на существование или даже использоваться как художественный приём.

Как я говорил уже в начале лекции, современные камеры почти избавили людей от необходимости знания слов выдержка и диафрагма, я попытался объяснить условия, в которых эти знания могут помочь а то и выручить.

Вывод сегодня главный один: нарушать экспозицию можно и нужно, но осознанно.

Предыдущая лекция: основы обработки в редакторе.